Школьная мебель. Как сделать школьную парту своими руками.



Школьная мебель должны быть удобной.

Школьная мебель. Как сделать школьную парту своими руками.



У такой парты есть ряд преимуществ. Главное из них – возможность без особого труда, разобрав на части, сложить. Младшим ребятам (дошкольникам или первоклашкам) она покажется много привлекательней, если предусмотреть для ее перевозки раму-тележку на колесах. Старших она устроит, очевидно, тем, что в дни каникул, сложенная и поставленная в углу, у стены, займет минимум места.

Рис. 1. Разборная парта: 1 - панель передняя, 2 - крышка, 3 - полка, 4 - петля рояльная, 5 - сиденье, 6 - планка вертикальная, 7 - стенка боковая.



Делать складную парту лучше всего из фанеры толщиной 10 мм. Чтобы нижняя сторона отпиленного куска фанеры не имела заусениц и отщепов, как это обычно бывает, воспользуйтесь каким-либо из следующих способов. Например, держите ножовку под углом 35-40° к поверхности, которую пилите; прорежьте обратную сторону листа на один слой в глубину ножом или резаком под линией будущего пропила; подложите в этом же месте толстую доску, скрепив с фанерой струбцинами. Более тщательно также обработайте нижнюю сторону (точнее ее край) напильником и наждачной бумагой. Наконец, поставьте деталь этой стороной вовнутрь конструкции.

Выпилив переднюю панель, скруглите ее верхние углы под небольшим радиусом и разметьте места для вертикальной планки с левой стороны и длинной рояльной петли с правой. Планку необходимо поставить под левую петлю, тогда при складывании парты – при "захлопывании" боковых стенок, крепящихся на рояльных петлях, – правая из них будет закрываться левой. Значит, высота планки должна быть больше толщины боковины (15-20 мм).

Рис. 2. Шаблон для выпиливания пазов



На боковых стенках, кроме внутренней "выемки", делаются еще и пазы. Ширина их должна превышать толщину фанеры, из которой делается парта, лишь на минимальную величину, допускающую сборку ее частей без особых усилий. Поэтому не бойтесь потратить время – оно сторицей окупится – и сделайте шаблон, как показано на рисунке 2 (толщина его будет зависеть от выбранного материала). Теперь, прижав шаблон струбциной, вы можете быть спокойны: пазы должны получиться одинаковой ширины и ровные по всей длине. При сборке в них на передней стойке заходят пазы крышки и полки парты, а на задней – сиденья. Крышка и сиденье – с несколько скругленными углами, полка с внутренней стороны имеет глубокий вырез. Он сделан, чтобы ученику было удобнее сидеть – ноги должны свободно размещаться под партой, колени не задевать полку.

Из всех деталей только петли ставятся на шурупы да вертикальная планка на передней панели, к тому же она еще приклеивается столярным или казеиновым клеем. Остальные соединения – на пазах.

Перед сборкой не забудьте по возможности скруглить (скажем, напильником) края всех деталей, чтобы не было задиров.

Если ребята не пользуются какое-то время партой, разберите ее, сложите части вместе и свяжите. Однако лучше иметь постоянный "футляр"-раму. Его несложно сделать по образцу, показанному на рисунке 3, из тонких досок и фанерных уголков. Первой в него укладывайте переднюю панель – она будет опираться на поперечину. С другой стороны все части будет удерживать растягивающийся шнур (скажем, от эспандера) и снизу – уголки.

Рис. 3. "Футляр"-рама для парты: 1, 7 - боковины, 2 - болты петли для шнура, 3 - уголок фанерный, 4 - колесо, 5 - основание, 6 - петля для шнура, 8 - шнур растягивающийся, 9 - ручка, 10 - доска верхняя, 11 - доска поперечная



Чтобы детям нетрудно было возить парту, поставьте раму на колеса. Для этого к основанию приделайте нехитрые петли, хотя бы из гнутых гвоздей, вставьте в них ось под колеса диаметром 250 мм (от детской коляски или кроватки) и зашплинтуйте их. Сверху на одной из боковин для удобства привинтите ручку.

Советы по отделке Если вы будете красить парту, то делается это следующим образом. Сначала необходимо поверхность пропитать горячей олифой. Пока она просыхает, готовят шпаклевку. Ее состав: на 1 кг готовой продукции берут 10 г кускового мыла, 30 г столярного клея и 500 г сухого тонкомолотого мыла, 20 г сиккатива и 180 г олифы. Сварив в 0,2 л воды клей, добавляют в него мыло, тщательно перемешивая, вливают олифу и сиккатив. Добавляют мел, опять перемешивают. Имейте в виду, что увеличение количества олифы при составлении шпаклевки делает ее более жидкой, а наполнителя – мела, – наоборот, более густой. Иногда добавляют 25 г скипидара.

Шпаклевку наносят горячей, разравнивая шпателем. Когда она высохнет, шлифуют наждачной шкуркой. Следующая операция – грунтовка, повторное шпаклевание. Затем вновь шлифуют и при надобности вновь грунтуют. Только после этого приступают к покраске, причем обычно в два-три приема. Можно также рекомендовать "пройтись" по краске одним-двумя слоями лака.

Под все краски и эмали можно применять покупную шпаклевку ПФ-00-2 (желтого или красного цвета), под нитроэмали также НЦ-00-9 (желтую), перхлорвиниловую ПЭВШ-2, масляно-глифталевые № 175 и № 185. Для заделки щелей и стыков идет эпоксидная шпаклевка Э-4002. Грунтовать можно также суриком, кроном, белилами.

Для декоративного покрытия используются различные эмали: глифталевые (ГФ), пентафталевые (ПФ) и др. Если они будут лакироваться, то надо следить за соответствием основ эмали и лака. У последних также различаются ГФ и ПФ. Универсален пентафталевый паркетный лак ПФ-231 – он хорошо ложится и держится на всех эмалях и красках. Обычно его наносят в два-три слоя.

При окраске мебели необходимо знать сроки высыхания тех или иных красителей. Так, при температуре +20° масляные краски сохнут 72 ч. ГФ и ПФ эмали – 24 ч, нитроэмали – 1 ч, лаки ГФ и ПФ –72 ч, шпаклевки – 24-48 ч, нитрошпаклевки-1-2ч.

http://www.salon.by/parta.shtml