Полы в бане

Если рассматривать вопрос, из какого материала должен быть выполнен пол в бане, то нужно отметить несколько позиций. В этом статье мы рассмотрим как его сделать своими руками.

Главная же его функциональность заключается, прежде всего, в хорошем обеспечении стока воды. Поэтому пол в бане может быть выполнен из самых различных материалов. Например, этим материалом может выступать керамическая плитка, бетон, глина. Да и земляной, также не является большой редкостью. Его также можно сделать из сосны, ели, лиственницы или пихты.
Хотя, согласитесь, если в бане пол холодный, то вставание на него разгоряченными ногами не вызывает никаких приятных ощущений.

Здесь нужно учитывать, кстати, тепловую инерцию материала, который мы будем использовать для покрытия, а также необходимо предусмотреть слив.

Из-за этого очень часто в бане кладут доски, циновки и плиты из пробки. Если ставить деревянный настил, то его лучше всего приподнять над земляным основанием на некоторое расстояние для того, чтобы пол мог высыхать, а не быть постоянно сырым и влажным из-за постоянного присутствия воды.
Абсолютно недопустим в бане делать поверхность из каких-либо синтетических материалов, например линолеума.

Устройство деревянного пола

Монтаж вполне заслуженно считается одним из самых сложных этапов в возведении бани. Обычно их делают или бетонными или деревянными. В принципе практически каждый человек может сделать их своими собственными руками, не прибегая к услугам профессионалов
Для того, что бы смонтировать основание в бане из дерева, потребуются доски 50 миллиметровой толщины и 150 миллиметровой ширины в количестве двадцати пяти штук. Прежде чем заняться настилом досок нужно сделать основу.

Основой обыкновенно служит деревянный брус 150х150 миллиметров или обыкновенные бревна 14 – 18 миллиметров в диаметре.

Полы из дерева можно делать нескольких видов: не протекающие и протекающие.

Протекающие отличает то, что вода может свободно стекать в щели между досок и уходить в грунт, на котором стоит баня.
У протекающего банного пола есть два преимущества перед не протекающими.

Настилы, которые протекают, обойдется несколько дешевле, чем, который не протекает, и кроме этого трудится над таким основанием значительно легче и проще.
В то же время, протекающий всегда холодный, и поэтому устраивать его имеет смысл только в южных широтах, как России, так и СНГ.
Не протекающими называют полы, у которых стекающая вода, сквозь намеренно проделанное отверстие собирается в водосборнике и по водоотводу покидает пределы бани. Они имеют нижний пол, который часто называют «черновым». На сегодняшний день этот вид более распространен, чем протекающие.

У не протекающих, тоже есть свои преимущества, и состоят они в том, что этот вид теплый. Теплыми их делает слой утеплителя, находящийся под верхним настилом. Недостатком этого пола считается тот факт, что процесс его устройства более дорогостоящий, и более трудоемкий, чем процесс монтажа протекающих. Необходимо придать небольшой уклон, смонтировать «черный пол», устроить водоотвод.

Подготовительные работы по устройству основания

Прежде чем приступить к монтажу пола, нужно выполнить подготовительные работы по устройству основания пола.

Начинать монтаж пола из дерева следует с укладывания основы. Это деревянные бруски, которые называют лагами.
К ним впоследствии будут прикрепляться верхние доски пола.
Исходя из того, что онидолжны иметь уклон, что бы вода могла стекать в одном направлении, лаги укладываются с небольшим перепадом, который и обеспечит наклонный угол.
Для полов протекающих совсем не обязательно устраивать уклон.
Лаги укладываются по самому малому расстоянию между стенами бани. Если баня имеет стены с равными сторонами, то при укладке лаг, расстояние между стенами игнорируется.
Если в бане планируется не протекающий, то следует сразу определить направление, в котором будет происходить сток воды.

Лаги нужно укладывать поперечно, относительно направления водостока.
При укладке лаг нужно позаботиться о том, что бы придать им дополнительную жесткость. Если этого не сделать, то они будут прогибаться под нагрузкой, которая будет на них оказываться.
Дополнительную жесткость лагам придают с помощью опорных стульев. Эти стулья делают из кирпича, дерева или монолитными бетонными. Если стулья предполагаются деревянные или из кирпичей, то необходимо изготовить бетонную площадку, толщина которой не менее 20 сантиметров.
Эта площадка дополнительно армируется простой сеткой рабицей. Площадка должна выступать за опору сантиметров на пять с каждой из сторон.
Что бы сделать такую площадку, нужно выкопать углубления около 40 сантиметров глубиной, и хорошенько утрамбовать края и дно. На дно этих углублений засыпается песок, затем поливается водой и утрамбовывается. Песочный слой должен быть примерно в 10 сантиметров толщиной. Поверх песка укладывается щебень или битый кирпич слоем в 15 сантиметров, и тоже утрамбовывается.

Далее делается опалубка из досок, и устанавливается в углубления.
Края опалубки оставляют выступающими над грунтом минимум на пять сантиметров.
Эти края обрабатываются рубероидом, и получая, таким образом, импровизированную гидроизоляцию.
Когда опалубка готова, пора изготавливать бетон.

Для этой цели нужно взять:

песок – 3 части,
цемент – 1 часть,
гравий или щебень – 5 частей.
Готовая смесь должна иметь густую консистенцию, что бы ее можно было утрамбовывать.

Когда в опалубку уложен слой бетона около 14 сантиметров, он утрамбовывается и накрывается сеткой – рабицей, которая должна быть подрезана по размеру опалубки. Затем до верха опалубки укладывается еще бетон, и утрамбовывается. Оставить площадки на сутки, что бы дать бетону возможность высохнуть.

Если делается фундамент ленточный, то нужно позаботиться о том, что бы верха фундамента и опоры располагались на одном уровне.
Перед устройством кирпичной или деревянной опоры на площадке прокладывается гидроизоляционный слой. Что бы сделать гидроизоляцию, нужно на поверхность площадки нанести расплавленный битум и сверху положить рубероид. Еще один важный момент состоит в том, что высота опор полностью должна совпадать с высотой тех мест, которые будут служить опорой лагам.

Если предполагается столбчатый фундамент, в котором концам лаг служат опорами брусья, то поверхность опор и закладных брусьев располагаются на едином уровне.

Когда опоры уже установлены, наступает момент подготовки подполья, вернее подготавливается грунт в подполье

Если банные полы предполагается сделать протекающими, а под баней находится песчаный грунт, который отлично пропускает воду, то можно сделать обыкновенную засыпку из такого материала, как щебень. Слой, щебеня должен быть примерно 25 сантиметров. Вода, стекающая сквозь половые щели, проходит через слой, щебеня и впитается, в песчаный грунт. В данном случае щебень, в какой - то мере служит фильтром. Таким образом, вода не будет застаиваться на поверхности грунта, и подполье сможет хорошо просохнуть.
В том случае, если под баней находится грунт, плохо впитывающий воду, то стоит непосредственно в грунте сделать лоток, в который и будет стекать вода в приямок, предназначенный для сбора воды, а далее она будет покидать банные пределы.

Для этих целей, под полами, которые протекают, делается замок из глины с небольшим уклоном в направлении водосборника. В принципе этот замок может быть сделан из бетона, но это повлечет за собой дополнительные затраты, так что в целях экономии можно обойтись обычной глиной.
Глиняный замок устраивается следующим образом: насыпается щебень примерно 10 сантиметровой толщины по всей поверхности грунта и тщательно утрамбовывается. Сверху щебеня, насыпается глина 15 сантиметровой толщиной и разравнивается так, чтобы поверхность образовала двухсторонний уклон, направленный к водостоку.
Для полов, которые не протекают, поверхности подполья дополнительно утепляются керамзитом, но в таком случае должно оставить расстояние между лагами и керамзитовым слоем около15 сантиметров. Таким образом, будет создана вентиляция подполья.
В отделении, где будет находиться помещение для мытья, у стены делается приямок. Стенки этого приямка укрепляются глиной и хорошо утрамбовываются. Далее из этого приямка выводится наружная труба, по которой и будет уходить вода. Трубу лучше взять 150 миллиметрового диаметра, что позволит воде быстрее покидать подполье.

Правильная укладка лаг в бане

Для полов не протекающих, лаги следует начинать укладывать от стен, постепенно продвигаясь к приямку, который служит водосборником. Лаги, которые, уложены по краям, занимают, наивысшую точку. Врубки в этих лагах делать не рекомендуется.

На лагах, которые уложены не у стен, делаются врубки с маленьким скосом 3 миллиметра, не больше. Аналогичные врубки нужно сделать там, где лаги будут соприкасаться с опорами. Врубка должна совпадать по ширине с шириной самой опоры. Угол уклона пола должен составлять около 10 градусов. Чем меньше укладывается лаг, тем глубже должны быть врубки. Для полов протекающих укладывание лаг можно начинать от любой из стен бани и не придавать им уклон. Лаги таких располагаются на одном уровне.
Сначала бруски распиливаются по нужным размерам. Следует учесть то, что лаги не должны плотно прилегать к стенам. Нужно оставить небольшое расстояние в 3 сантиметра, которое послужит вентиляцией между банными стенами и лагами
Лаги укладываются на опоры только тогда, когда сделана гидроизоляция с помощью рубероида или пергамина. Предварительно каждая лага обрабатывается антисептиками.
При помощи водного уровня нужно проверять горизонтальность каждой вновь уложенной лаги. Если воздушный пузырек располагается не в центре, то нужно подрубить места, которые опираются на брусья. Как только воздушный пузырек остановится в центре, это значит, что лага, заняла свое место.
Что бы проверить равномерно ли располагаются уложенные лаги, стоит время от времени проверять их тем же уровнем. Эта проверка делается так: на лаги положить ровную доску и сверху поставить уровень. Проверка равномерности выполняется по трем точкам: по центру и возле стен. Если есть необходимость, то лаги выравниваются с помощью подложек или просто подрубаются.

Правильно уложенные лаги располагаются точно по краям фундамента, с небольшим 10 сантиметровым отступлением от каждого из них.
После того, как закончена укладка лаг, нужно довести фундамент печи, что бы он находился на одном уровне с полом. Только после завершения этой операции можно заняться настилом верхних досок пол
Обыкновенно фундамент для печки делается из красного или огнеупорного кирпича, иногда из монолитного бетона. Для кирпичного фундамента потребуется цементный раствор и собственно сам кирпич.

Фундамент может состоять только из кирпичей. В таком случае их понадобится штук сто. В целях экономии середину можно заложить просто битыми кирпичами. Если делать монолитный фундамент из бетона, то тогда потребуется армированная опалубка, а это более затратный и трудоемкий процесс.

Настил полов протекающих

Для настилки протекающего пола берут необрезные доски, которые перед этим следует обработать рубанком. Следует учесть, что торец досок должен быть ровным.
Изначально доски нужно напилить исходя из размеров бани. Здесь важно учесть то, что между стенами и досками должен быть зазор около 2 сантиметров, что бы была вентиляция. Настил пола можно производить от любой стены, главное, что бы она была параллельной относительно направления укладывания досок
Доски прибиваются гвоздями к основе. Если доска толщиной 4 сантиметра, то гвоздь должен быть в два раза длиннее.
Вбивать гвозди нужно по краю, с небольшим отступлением приблизительно миллиметров 15. Следует учитывать и то, что гвозди вбиваются под 40 градусным углом. Каждая доска прикрепляется минимум двумя гвоздями к основе.
Когда прибита первая доска, можно приступать к укладке следующей. Между досками нужно оставить зазор примерно 3 миллиметра. Пол в предбаннике настилается без зазоров. Настланные доски дважды покрываются олифой.

Настил полов не протекающих

Не протекающие полы настилают из досок шпунтованных, как правило, из деревьев хвойных пород.
Доски настилаются пазом внутрь, потому что когда наступит время подгонять доски, то она простукивается киянкой вдоль торца. Если паз будет располагаться наружу, то шпунт сломается, потому что достаточно хрупок.
Прежде чем настилать пол, следует позаботиться о «черном» полу. Для этой цели, снизу к краям лаг крепятся бруски. На бруски укладываются обрезки досок, или второсортные доски, которые и образуют собой «черновой».
Поверх «черного» пола следует настелить гидроизоляционный слой, например, из пергамина или рубероида.
Далее пол утепляется при помощи керамзита, которым заполняется пространство между лагами. Сверху керамзита положить еще слой гидроизоляции.
Когда монтаж «черного» пола завершен, пора приступать к укладке верхних досок. Доски, находящиеся в парной, а так же в помещении для мытья можно не прибивать гвоздями.
Так сохраняется возможность снимать их и просушивать. Такой пол обыкновенно крепится так: с краю доски закрепляются с помощью брусков. Бруски крепят к лагам с помощью шурупов. Когда нужно снять пол, шурупы просто отвинчиваются.
Но такой съемный пол не слишком популярен у профессионалов. В большинстве случаев доски плотно набиваются на основу и пол не снимается.
Иногда в банях устраиваются полы разно уровневые. Это вид полов, которые находятся на разных уровнях относительно горизонта.
Обыкновенно такие полы устраиваются так: пол предбанника расположен выше, чем пол помещения для мытья примерно на 3 сантиметра, а пол в парной располагается 15 сантиметрами выше.

У такого пола есть свои преимущества:

объем парной уменьшается, а это существенно сэкономит расход материала для растопки бани. Так же такие полы можно дополнительно утеплить, применив толстый слой теплоизоляции.
устройство многоуровневого пола послужит дополнительной изоляцией между предбанником и помещением для мытья. Вода из помещения для мытья не будет проникать в подполье.

Тем не менее, лучше всего поднимать пол исключительно в парной, так как это поможет достичь нужного эффекта. Полы в помещении для мытья и предбаннике можно оставлять на одном уровне, так как гидроизоляционная перегородка, а так же порог и так исключают попадание сырости в предбанник.

Устройство вентиляции

Для устройства вентиляции необходимо заранее, еще в то время когда настилается пол оставить по углам бани в помещении для мытья отверстия. Впоследствии, в эти отверстия будут установлены трубы ПВХ или трубы асбестоцементные, или стальные оцинкованные трубы.

Трубы могут иметь различный диаметр от 50 и до 100 миллиметров. Если трубы устанавливаются в парной, то лучше взять оцинкованные трубы, в противном случае, трубы например, ПВХ могут издавать неприятный запах, от того, что они будут постоянно подвергаться температурным воздействиям

Следует учесть момент по установке труб: их следует ставить только тогда, когда внутренняя отделка бани уже завершена. Трубы небольшого диаметра до 50 миллиметров можно спрятать под обшивкой стен. Вентиляционные трубы крупного диаметра следует устанавливать в углах помывочного помещения и закрепить с помощью специализированных хомутов.

Трубы большого диаметра устанавливаются в банях, которыми пользуются три и больше раз в неделю. Уровень влажности в таких банях значительно выше, и потому требуется более высокий уровень вентиляции. Трубы с большим диаметром быстрее и намного эффективнее выводят пар, чем трубы малого диаметра.

Монтаж бетонного пола для бань

Выше было детально рассмотрено устройство банных полов из дерева. Но в бане может быть и бетонный пол. У бетонного пола есть некоторые преимущества по сравнению с деревянными полами. Полы из бетона способны служить не менее 30 лет, в то время как деревянные прослужат самое большее 10 лет. К недостаткам пола из бетона относят то, что его монтаж значительно сложнее, чем монтаж полов деревянных. Необходимо приготовить смесь из бетона, уложить ее, утрамбовать. Затем необходимо покрыть армирующим материалом, и наконец, нужно позаботиться о теплоизоляционной прослойке между бетонными слоями.

Непосредственно перед тем, как приступить к монтажу пола из бетона, необходимо сделать приямок. Этот приямок будет играть роль, водосборника.
Так же нужно смастерить водоотвод, то есть проложить внутри и вывести наружу трубу диаметром примерно 200 миллиметров.
Стенки приямка бетонируются, а толщина стенок не меньше 5 сантиметров.
Приямок должен быть размером 4х4 метра, но может иметь и другие размеры 40х40х30.

Перед укладкой бетона нужно приготовить основание.

Как основание можно использовать щебень или гравий, а так же природный камень или битые кирпичи.
Грунт следует выровнять и из битых кирпичей сделать настил 15 сантиметровой толщины.
Слой кирпичей покрывается, 10 сантиметровым слоем щебеня, и хорошо утрамбовывается.

Когда основание подготовлено, можно начинать укладку первого слоя бетона.

Толщина первого бетонного слоя составляет 5 сантиметров. Занимаясь укладкой пола нельзя забывать о том, что он должен быть под уклоном.
Уклон делать в направлении приямка.
Угол уклона пола контролируется при помощи обычного строительного уровня.
После того, как застыл первый бетонный слой, засыпается керамзит толщиной примерно 8 сантиметров.
Сверху керамзита укладывается еще один бетонный слой.
Сверху этого слоя необходимо уложить армирующий материал, например, сетку рабицу. После этого пол тщательно утрамбовывают. Для утрамбовки лучше всего пользоваться специальным аккумуляторным вибратором, который предназначается для утрамбовки бетона, но можно обойтись и простейшими подручными средствами.
Поверхность пола выравнивается с помощью цементного раствора.
Раствор разглаживается с помощью обыкновенного обрезка доски.

Цементный раствор готовится путем смешивания цемента и вспученного песка, который называется перлит. Посредством этого материала можно достичь не только надежного цементного покрытия, но и дополнительно утеплить пол в бане. Необходимо учесть тот факт, что перлит очень специфичен и новичкам несколько затруднительно с ним работать. Это может сказаться на правильном приготовлении раствора.

Перлит это легкий, летучий материал, и потому работать с ним можно только в местах, которые надежно защищены от ветра и сквозняков. Когда выбрано место, можно приступать к изготовлению раствора.

Для получения однородной смеси правильной консистенции нужно придерживаться определенных пропорций.


Взять 2 ведра перлита и аккуратно засыпать в бетономешалку. Если бетономешалки нет, то можно воспользоваться любой другой подходящей емкостью.
Далее добавить 10 литров воды и все тщательно перемешать. В сущности, перлит это не что иное, как вспученный песок, поэтому после его смешивания с водой, полученный раствор уменьшается в своем объеме приблизительно на треть.
Когда перлит смешался до однородной консистенции вместе с водой, пора добавлять цемент. На указанное выше количество перлита и воды потребуется около половины ведра цемента.
Все снова хорошо перемешать, добавить еще пять литров воды, и продолжать перемешивать до тех пор, пока смесь не станет ровной и без комков.
Когда компоненты хорошо перемешаны, и вся смесь превратилась в однородную массу нужно добавить еще ведро перлита и влить около двух ведер воды, но не больше, и продолжить перемешивать.
Замешивание раствора продолжается до тех пор, пока смесь не станет почти сыпучей. Этот момент приготовления смеси очень важен. Так как смесь становится сыпучей, может возникнуть соблазн добавить в нее воды, но от этого радикального шага нужно воздержаться. Смесь просто нужно оставить минут на десять, после чего продолжить перемешивание. В процессе перемешивания цементная смесь постепенно приобретет пластичность, и вода выступит из полученного раствора отдельным элементом. Это лишняя, не нужная вода.
Как только цементный раствор превратился в пластичную массу можно приступать к его укладке на пол и выполнять, таким образом, цементную стяжку. Такая смесь обыкновенно застывает на протяжении пяти дней.
Поверх стяжки полы устилаются плиткой. Здесь нужно проявить здравомыслие и не устилать пол кафелем, иначе этот пол получится чрезвычайно скользким. Особенно скользкий пол опасен в помещении для мытья, потому что очень трудно сохранить равновесие на гладком, кафеле, который к тому же покрыт водой.

Баня и ее посещение должно приносить удовольствие, а те походы в травматологию.
Что касается пола в предбаннике в банях с бетонными полами, то его можно выполнить из дерева.


Пол в парной


Непосредственно в парной пол выполняется или из дерева, или из кафельной плитки, причем, обязательно без утепления. Не утепляют пол здесь потому, что на него постоянно сливается очень большое количество воды. А это означает, в свою очередь, что пол может начать гнить или просто издавать неприятный запах.

В данном случае лучшим вариантом пола в бане служит пол, выполненный из керамической плитки, при уклоне в 1:100 и слив в канализационную систему. За таким полом очень просто ухаживать, намного удобнее, чем за полом, выполненным из дерева.
Однако, существует опасность обжечь ноги на кафельном полу. Поэтому для того, чтобы этого избежать, на такой пол ставят специальные решетки из дерева. Если считать затраты на пол в бане, то вариант кафельного пола из керамической плитки с деревянными решетками будет выглядеть дороже, чем просто деревянный пол. Но, стоит учесть тот факт, что пол из дерева потребует замены, буквально, через несколько лет, чего никак не скажешь о поле из плитки. Так, что экономический эффект виден сразу же.

Даже, если вы любитель сухой финской сауны, где воды и влажности на полу значительно меньше, чем в русской бане, пол все же лучше делать из кафельной плитки. Ведь даже в сауне пол требуется тщательно мыть после каждого приема процедур, что опять говорит о преимуществах кафельного пола из керамической плитки.
http://www.lobzikov.ru/look_1512.html

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=8GkNsneFXpI[/youtube]